Crozes Hermitage 2004 Combier

Bueno, Pues este fin de semana me he abierto otro Crozes-Hermitage. En este caso el de Combier para comparar y ver si mis gustos coinciden con los de Eugenio o no (je, je).

Como ya dijimos hace un par de semanas la 'Apellation' Crozes Hermitage se extiende por toda la orilla izquierda del río Ródano y sus primeras viñas datan del siglo IV a.c. nutriendo de vino al imperio romano durante varios siglos. Las mayoría de las viñas de Laurent y su bodega están situadas en Chassis muy cerca de Tain l'Hernitage (donde por cierto se elaboran los chocolates Valrhona, mis favoritos). En esta zona las viñas están en llano y los suelos son más aluviales con bastante presencia de canto rodado, lo que provoca una mayor calidez en los vinos y un toque más mediterráneo.

La familia de Laurent siempre se dedicó al cultivo y comercialización de frutas aunque siempre tuvieron una parte de viñedos que abastecían a la familia de vino para todo el año. En 1963 se funda el domaine como tal y desde los primeros años el padre de Laurent, Maurice, decide que todos sus cultivos, tanto los frutales como el viñedo, se cuidaran de manera ecológica. Esto les convirtió en unos de los pioneros en utilizar estos medios en el valle del Ródano y hace que sus viñas estén en un estado de forma increible. El abuso de tratamientos que asoló la región durante numerosos años (y aún lo sigue haciendo en algunos casos) aquí no existe y permite una mayor expresión del terruño y la fruta.

Laurent practica una política poco intervencionista a la hora de elaborar sus vinos. Sus tintos 100% Syrah tras una larga maceración que alcanza en algunos casos el mes se elaboran en acero inoxidable y luego pasan a barrica. Destaca también el empleo de depósitos de cemento para el envejecimiento. En los 'coupages' finales siempre se añade un porcentaje de vino que no ha visto la madera para conseguir una mayor presencia de fruta y frescura en los vinos. Las viñedos de los que se vinifican en el caso del Crozes-Hermitage tienen una edad media de 25 años.

Se elabora también un vino que nace a partir de un clos (viñedo cercado) llamado Clos de Grives y que se encuentra entre los vinos más afamados de la denominación. Pero más curiosa aún es la aventura que tiene Laurent junto con dos amigos viticultores (Jean Michel Gerin y Peter Fischer) en nuestro país, concretamente en el Priorat. Allí, con la ayuda de otro loco de esto de los vinos como es mi buen amigo Pep Aguilar plantaron hace ya unos cuantos años una ladera en el pueblo de Torroja y empezaron a elaborar Trío Infernal, uno de los prioratos más finos que conozco donde estos tres amigos franceses nos dan su visión de la zona. Aunque es Pep el que se encarga del día a día en la bodega ellos vienen quincenalmente en la avioneta de Laurent a probar los vinos y supervisar las elaboraciones (las vueltas en avioneta deben de ser terroríficas!)

Bueno, vamos con la comparativa, para mi y partiendo de la base de que el vino de Laurent tiene un par de años más se muestra más abierto y especiado mientras que el de Alain estaba más sobre la fruta (como les gusta decir a ellos). El Combier es en estos momentos más fino pero creo que la evolución de sus vinos en general y por la experiencia que yo tengo es más rápida que la de los Graillot pese a que la acidez está más presente en los primeros. Son estilos bastante diferentes uno buscando más la finura y el terruño y otro más la expresividad de la uva Syrah. Si tengo que elegir...Me quedo con los dos!

Hasta la semana que viene!

Dorado Superior 2002

Este fin de semana me he abierto una botella del alvarinho (o albariño) que elabora mi amigo Marcial en Portugal. Se trata de una botella del 2002 y muchos pensareis que ya debería estar caído. Pues bien, nada más lejos de la realidad ya que la capacidad de envejecimiento de los albariños elaborados de forma correcta y, sobre todo, a partir de uvas de primera calidad (cosa difícil de encontrar hoy en día en las Rías Baixas)es extraordinaria (diría que casi al nivel de algunos Riesling alemanes).

La principal diferencia entre las uvas de alvarinho que se cultivan en la zona de Melgaço en Portugal y las uvas de albariño españolas son los suelos sobre los que se cultivan. En Portugal podemos encontrar las viñas sobre suelos muy pobres, donde ya no se podía plantar prácticamente ningún otro cultivo, en pendientes o laderas, mientras que en España las cepas están cultivadas prácticamente en huertos, con suelos muy ricos que hacen que el diámetro de sus frutos casi doble el de sus vecinas portuguesas. Ya digo que hablo en términos generales con todo lo que ello conlleva pero considero que es así en una mayoría de las bodegas, o cuanto menos en las más conocidas por todos (no cito nombres pero a todos se nos ocurren algunas, no?).

En cuanto a la capacidad de envejecimiento: http://blogs.20minutos.es/descorchevinos/post/2008/09/03/viejas-cepas-una-finca-ensueaao ... yo estuve ahí y probé esas botellas con Paco y otros amigos y eran alucinantes.

Sin ir tan lejos tengo el ejemplo de este Dorado 2002 que he probado este fin de semana. He probado todas las añadas de este vino desde que comenzó a elaborarse allá por el 2000 y cuanto más tiempo pasa por él, más crece. El vino es grande como su elaborador Marcial Dorado. Gran amigo de sus amigos y apasionado de sus viñas hasta el punto de vivir entre ellas, en la finca familiar Quinta do Feital, por donde pasa el futuro de esta bodega, con 10 Ha. de viñedo en terrazas sobre un suelo granítico que le aporta al vino una mineralidad espectacular. Hoy en día no es de esta finca de donde sale Dorado ya que sus plantas aún son demasiado jóvenes y van destinadas al segundo vino de la bodega llamado Auratus cuya relación calidad-precio es insuperable. Marcial no es partidario del uso de madera en las elaboraciones por lo que sus vinos envejecen alrededor de 11 meses con sus lías en depósitos de acero inoxidable. Su próximo reto es la elaboración de un espumoso de calidad en una zona tan denostada como la de Vinho Verde, esto seguro de que lo conseguirá porque a ilusión y ganas no hay quien le supere.

El vino comienza un poco tímido sin demasiada expresividad (quizá debido a esos buenos años que lleva en la botella como el genio de la lámpara) pero al contacto con el aire comienza a expresarse con multitud de matices cítricos y florales sobre un fondo mineral y de levaduras, muy complejo. En boca sigue muy vivo con la acidez marcando la trama del vino (2002 es una añada fría y creo que Marcial la ha sabido interpretar de manera muy acertada). En definitiva, muy interesante y aún con unos cuantos años de vida por delante.

Os recomiendo que os hagáis con alguna botella porque su precio es casi ridículo para las prestaciones que da el vino. Yo me lo he bebido con unos espaguetis negros a la fruti di mare (toma ya!) receta casera, y me ha sabido a gloria, Claro que a mí con poco me basta y más si se trata del vino de un amigo.

Hasta la semana que viene!

Crozes Hermitage 2006 A. Graillot

Este fin de semana he abierto un vino francés (ya era hora pués es una de las cosas a las que me dedico).

El vino procede de la denominación Crozes Hermitage en el Ródano norte alos pies de la majestuosa colina de Hermitage, uno de los viñedos más afamados del mundo. La colina debe su nombre a Henri Gaspard de Steimberg, un caballero del siglo XII, se retira a la colina y pasa el resto de su vida como ermitaño. En lo alto de la colina existe una ermita edificada en la Edad Media.

En cuanto a Crozes Hermitage es un pueblo próxinmo que dio nombre a la denominación que nos ocupa, todos ellos situados en la orilla izquierda del rio Rhone. La única variedad tinta es la uva Syrah que encuentra aquí su habitat natural y expresa toda su potencia y profundidad, en gran parte debido a los subsuelos graníticos llamados en la zona 'tournon'.

La bodega de Alain está situada en el pueblo de Pont l'Isére, en mitad de sus 20 ha. de viñedos para facilitar una rápida entrada de las uvas en la bodega y un mayor facilidad de trabajo en general.

Los métodos de cultivo son tradicionales, se buscan bajos rendimientos mediante una poda corta y unos abonados muy ligeros. No se utilizan herbicidas y los suelos se trabajan únicamente con arado, para conseguir que las raíces de las cepas profundicen en la tierra consiguiendo una mayor mineralidad en los vinos aportada por ese granito del subsuelo. Las vendimias son manuales y normalmente no se despalilla la uva.
Alain Graillot tinto tiene una maceración larga, entre 15 y 21 días, siempre precedidas de un periodo más o menos largo de maceración en frío. Se realizan numerosos remontados y se controla la temperatura de fermentación. En la bodega se trabaja con depósitos de cemento que termo regulan mejor que el acero inoxidable pero que han ido desapareciendo de las bodegas por la dificultad de su limpieza (los humanos somos muy vagos, je je). Cuando acaba la fermentación maloláctica, el vino pasa a criarse en barricas de roble. Aunque hay un pequeño porcentaje de barricas nuevas, un 10% cada año, la mayoría son pièces de 1 y 2 años compradas en Borgoña. También se usan demi-muits, fudres de 600 litros. Después de 12 meses de crianza los vinos de las diferentes parcelas se mezclan en proporciones que dependen de cada añada y continúa su envejecimiento en tinas de más volumen.

Alain, es un apasionado de los toros, le encanta venir a España y habla perfectamente español ya que vivió durante varios años en Chile. Además su hijo Maxime ha comenzado también a elaborar sus propios vinos en la bodega familiar bajo el nombre de Domaine de Lises. Maxime hizo prácticas con Telmo Rodríguez en Altos de Lanzaga y allá por el 2004 se lanzó a elaborar su propio vino. Es un ejemplo de Syrah más directo y afrutado que el de Alain de un perfil posiblemente más moderno pero muy interesante. Creo recordar que a diferencia de su padre, Maxime opta por despalillar consiguiendo así vinos más accesibles en su juventud.

Este Crozes Hermitage 2006 es todo un toro (seguro que a Alain le gustará esta comparación) potente, frutoso y con mucho carácter necesita ser jarreado previamente para que el vino se dome un poco y se exprese con mayor facilidad, pero desde luego posee una gran carga de fruta que lo hace ser un vino espectacular. Su precio en tienda no debería sobrepasar los 18 €.