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Molino Real 2002

Este proyecto es, sin duda, el que mejor puede explicar el espíritu de la Compañía de Vino Telmo Rodríguez. Su vocación por recuperar zonas y vinos que en su día fueron importantes y que por diversas razones cayeron en el olvido. Estas zonas vuelven a cobrar vida gracias a la dedicación de un equipo que, por encima de argumentos comerciales, trata de entender y reinterpretar la zona.
En este sentido, Málaga representaba una de las zonas más importantes de España y del Mediterráneo en lo que se refiere a la cultura del vino dulce, entendido como vino de lujo hace apenas dos siglos. Málaga fue considerado el mejor vino de Moscatel por el consumidor más sofisticado del siglo XVIII.
La filoxera y diferentes crisis económicas prácticamente provocaron la desaparición de este vino del mercado, hasta que en el año 1994 la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez inicia los trabajos de recuperación del histórico vino Mountain Wine. Los escarpados viñedos de Moscatel de la Axarquía que se han mantenido gracias a la industria de la pasa, se han recuperado para esta vez utilizar su uva como base de nuestro vino.
Después de varios años de búsqueda del mejor equilibrio de fermentación, surge Molino Real que desde el principio trata de no ser un nuevo vino sino un relevo del vino que ya existió. En este sentido ninguna técnica enmascara el auténtico perfil del vino de montaña de Málaga. Procede de uvas de Cómpeta, en la Axarquía malagueña. Son viñedos dramáticos, espectaculares, situados en pronunciadas pendientes de pizarra donde no se puede meter ni un burro.
Para elaborar este vino se ha aprovechado la tradición de las paseras, mujeres que dejaban las uvas solearse nada más ser recogidas. Entre 10 y 15 días las paseras limpian y dan la vuelta a los racimos, eliminando las uvas de peor aspecto. Más tarde, se utilizan prensas de aceite de oliva verticales, se seleccionan los primeros mostos de la prensada y sin desfangar se fermentan en barricas durante unos dos meses. Para obtener una botella de medio litro hacen falta más de 4 Kg. de uva. No son técnicas muy sofisticadas, pero sí permiten mantener un hilo directo con el gusto de siempre, el del “Moscatel” de toda la vida de la viña de Málaga. Después de permanecer dos años en barrica, este vino se embotella con vocación de envejecer durante muchos años. Sólo así el Molino Real se convierte en un auténtico Mountain Wine.

La botella que abrí el otro día del 2002, la abrí sobre todo por curiosidad ya que hicimo una cata hace casi un año con Telmo en Jerez ( http://blogs.20minutos.es/descorchevinos/post/2008/06/03/molino-real-vino-maas-sensual / ) y fue el único del que no encontramos botellas suficientes para completar la vertical así que me animé a abrir mi única botella.

El 2002 fue un gran año para los vinos de la región malagueña y el vino así o demuestra con una gran potencia aromática donde los tonos de la uva moscatel ya van dejando paso a notas más características del envejecimiento en botella (cierta reducción que leaporta complejidad y misterio). Aparecen también algunas notas balsámicas que me descolocan un poco pero en definitiva mucha pero que mucha diversidad y complejidad. En boca el vino esta aún muy entero, el azúcar actúa como esqueleto y la acidez le aporta la frescura necesaria para poder afirmar que le quedan años de vida por delante (una pena que sea mi última botella...)

La conclusión es que a estos vinos hay que dejarles unos años para que den todo lo que puedendar de sí sin quedarnos en el mero aroma y sabor de la moscatel, para eso ya tengo el MR que además me sale más económico.

Castas raras

Todos los primeros martes de mes nos reunimos unos cuantos amigos, profesionales y aficionados de esto de los vinos, para hacer unas catas temáticas que creo que son lo suficientemente interesantes para que las suba al blog. Más ahora que cuatro de los miembros han demostrado que son unos 'cracks' en esto de la cata a ciegas (nuevamente mi enhorabuena a los cuatro).

Este mes nos propusimos que cada uno trajera una botella 'a ciegas' de un vino elaborado con una variedad que no fuera muy conocida y a alguno como veréis se le fue de las manos...

La cata comenzó muy fuerte con un Château Chalon 1998 elaborado por Jean Maclé con la variedad Savagnin. Simplemente espectacular aunque muy joven, con las notas características habituales de los vinos criados bajo velo de flor, durante 6 largos años en este caso, y con una preciosa acidez que nos hace presagiar un excelente envejecimiento. Para remate la botella y etiqueta son unas de las más bonitas de cuantas se pueden encontrar en el mercado (por cierto de 62cl. llamada 'clavelin' capacidad de acuerdo a lo que resulta de un litro de mosto después del envejecimiento en barrica). Algunos afortunados probaron hace pocas fechas en El Celler de Can Roca una botella del 76 si mal no recuerdo que creo que estaba impecable. En este vino era fácilmente identificable la variedad aunque algunos nos decantamos por un elaborador más moderno como Tissot por su limpieza y técnica.

El otro blanco de la cata provenía del Douro y se trataba de un Redoma reserva 2000 elaborado con multitud de variedades entre las que destacan Rabigato, Codega, Donzelinho, Viosinho o Arinto. El vino estaba muy vivo con una buena acidez aunque marcaba aún ligeramente la madera pero en general a todos nos sorprendió que se tratara de un 2000. Aquí en líneas generales nos acercamos al sur aunque nadie pensó en Portugal y menos en que fuera el mítico Redoma de Dirk Niepoort.

A partir de aquí decidimos empezar con los tintos y el inicio fue el vino que mejor definía la cata que habíamos quedado en hacer. nuestro amigo Ignacio nos deleitó con un Mupanpehos 2003 (el nombre me lo he medio inventado porque estaba en griego, je je), es decir con vino procedente de Creta de variedades de uva irreproducibles. Rústico y de imagen poco atractiva, sorprendió por su personalidad y buena evolución. La madera apenas se percibía dejando paso a algunas notas que a mi personalmente me recordaban en cierta manera a la uva Monastrell.

El siguiente vino también procedía de Grecia, se trataba de un Notios 2005 elaborado por Gaia Wines (nada que ver con Angelo Gaja, el mítico productor italiano como bien me apuntó Luis). La variedad de uva empleada era la Agiorgitiko y si bien poseía también cierta rusticidad se le atisbaba un perfil más comercial que en el caso anterior (aunque sólo fuera por la etiqueta...).

Los dos siguientes vinos procedían de la misma zona y, curiosamente, de la misma uva Humagne Rouge. Uno procedía de la Cave du Cretacombe y era de la añada 2002, un vino fresco y vegetal que nos hizo volver a hablar de lo agradables que son los vinos cuando la madera no aparece en primer plano. El otro en cambio se trataba de un Favre 2007 que aparecía con un perfil más moderno y definido aunque no ausente de esa acidez y rusticidad tánica que le aportaba carácter y presencia.

El gran vino de la tarde fue un Domaine de Belliviere Hommage a Louis Derré 2005, digo grande porque era un Magnum. La variedad de uva con la que está elaborado este vino es Pineau d'Aunis y en nariz tenía unos nítidos aromas a pimienta negra que a alguno que otro de los presentes les resultaron excesivos.

El octavo vino lo trajo uno de los nuevos miembros que a última hora no puedo asistir. Se trataba de un Tannat uruguayo llamado Reserva del Virrey 1998 y todos decidimos que lo mejor era que se lo reserváramos al virrey porque estaba francamente desastroso. !Ay, ese nuevo mundo...!

Continuamos con un curioso Pignacoluse 1998 Jermann del Friuli italiano elaborado con la variedad Pignolo. Poseía una tanicidad bestial que nos hizo pensar en un Tannat del Madiran (nada que ver con la uruguaya anterior, je je) pero tenía un perfil algo más moderno de lo habitual en esa zona. Finalmente, Fernando nos tuvo que develar la región cuando algunos ya se aproximaban a Italia.

Luis nos trajo una Cabernet Franc del Loira elaborada por un enólogo que trabaja en España, más concretamente en Dominio de Atauta, en la actualidad Bertrand Sourdais. Algunos teníamos un peor recuerdo de este vino que la verdad ha evolucionado de manera muy interesante.

El siguiente vino provenía de Canarias y estaba elaborado con Listán Negro y Negramoll, Bronce 2003. Un vino que tenía exceso de madera y aromas azufrados que hicieron que no fuera bien valorado por los catadores. Eso sí, la mayoría de ellos coincidimos en que el vino era español.

El penúltimo vino de la cata fue un Muradella Bastardo 2005 de la región de Monterrei. El vino salió con un fuerte aroma a geranio y muy descompensado en boca donde había un extraño amargor y una descompensación entre las notas verdes y el alcohol. u na pena.

Como punto final probamos otro vino español envenenado de madera Leione 2005 de Dominio Dostares elaborado con la variedad Prieto Picudo aunque era imperceptible por la sesión de maquillaje en barrica americana que habían dado al vino. Eso sí, volvimos a acertar que era español (curioso, no?).

En definitiva una cata interesante con alguna que otra sorpresa agradable y un muy mal bagaje de los vinos españoles. El mes que viene como bien ha titulado Ignacio la cata estará de dedicada a la uva Syrah (y digo bien Syrah porque espero que no aparezcan demasiados Shiraz). En fin que syrah, syrah... la cata nos lo dirá.

Hasta la semana que viene!

Navaherreros 2007

Este fin de semana he hecho patria y me he comido un buen cosido madrileño acompañado de un gran vino de Madrid: Navaherreros 2007 de bodegas Bernabeleva. He predicado con el ejemplo algo que yo siempre he argumentado en mis catas, que es que los vinos, y las variedades de uva que se encuentran en cada región, están pensados para acompañar la gastronomía local (los albariños y el marisco, los riberas y el cordero, los riojas con unas buenas patatas a la riojana, etc.)

El proyecto de Bernabeleva esta ubicado en una finca, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, con 30 hectáreas de viñedo viejo, que oscilan entre los 40 y los 80 años de antigüedad. En estos viñedos la variedad mayoritaria es la Garnacha, seguida de la variedad blanca Albillo y de la Moscatel de Grano Menudo. También aparece la Tempranillo y, de forma testimonial la variedad Aragonés.

A partir de esta uva Garnacha, característica de la comarca, plantada en diversos suelos y orientaciones nace este Navaherreros que pretende dar un perfil base de las características generales de los viñedos del pueblo de San Martín. Garnachas cultivadas principalmente sobre suelos graníticos y a una altitud considerable que ronda los 800 m. Así es como se consigue un vino que sorprende por su frescura tratándose de una variedad que en España tiende a ser sobremadurada sobre todo en zonas cálidas como el Priorat.

La tarea de elaborar los vinos la realiza Marc con la ayuda de Raúl Pérez que intenta aportar su toque personal sobre todo en cuanto a la elaboración y crianza del vino se refiere. La vinificación se realiza en tinos de madera con maceraciones que pueden llegar hasta los 30 días y posteriormente se cría en barricas de roble francés de diferentes tamaños y tostados predominando los tostados ligeros que permiten a la uva expresarse con mayor nitidez.

El principal problema que tiene la Garnacha es conseguir que la madurez sacarimétrica y la fenólica vayan de la mano, para ello Marc busca el sombreado de algunos racimos para que la maduración sea más lenta y el adelanto de la fecha de vendimia en años calurosos.

Otras curiosidades a la hora de elaborar los vinos en la bodega es que las uvas pasan entre 2 y 3 días en un camión frigorífico después de vendimiadas para prolongar la fase acuosa de la maceración o la elaboración de buena parte de esta uva con raspón de manera tradicional utilizando pisones o incluso los pies de algunos de los operarios para extraer más materia de los hollejos.

En definitiva creo que se trata de un vino diferente y muy interesante alejado de lo que hasta ahora se estaba haciendo en Madrid. Sobre todo ese aporte ácido de la uva Garnacha que le hace un vino fluido y cómodo de beber con cualquier comida. Os lo recomiendo porque además su precio es muy contenido y, si a alguien se le queda pequeño, siempre puede probar alguna de las fincas que elaboran, yo hace un par de semanas bebí una llamada Arroyo de Tórtolas que me pareció espectacular.

Hasta la semana que viene!

Fixin 2005 Denis Mortet

En primer lugar quiero pedir disculpas por este periodo sin publicar nada pero la verdad es que ha sido una época bastante ajetreada y no me he visto con fuerzas. Intentaré volver a partir de ahora volver a la frecuencia semanal que daba nombre a este blog.

Para reiniciar el camino he abierto este fin de semana un buen vino de un gran productor que tiene una historia dramática que contaré más adelante.

Las viñas de las que nace este vino provienen del pueblo de Fixin uno de los más septentrionales de la 'Cote de Nuits' donde se producen mayoritariamente vinos tintos de características similares a los procedentes de Gevrey pero de mayor rusticidad. Sus viñedos están básicamente orientados al sur y, sobre todo aquellos que se encuentran en las laderas que suben desde el pueblo hacia el bosque, consiguen una bonita madurez del fruto que en mi opinión les hace bastante más asequibles en su juventud que los grandes vinos de Gevrey-Chambertin. Tiene una buena colección de viñedos Premier Cru que envejecen bastante bien. Además, como curiosidad los vinos de este pueblo estaban entre los favoritos del gran Napoleón Bonaparte.

En cuanto a su elaborador, Denis Mortet, simplemente decir que es uno de los grandes nombres de la historia de la Borgoña. Su suicidio, hace apenas 3 años no ha hecho más que convertirlo todavía más si cabe en un mito. Denis era una persona excesivamente perfeccionista y, al igual que ha sido ese carácter el que le ha ayudado día a día a que sus vinos crecieran, ya que conviene no olvidar que pese a su fama el Domaine tan sólo tiene 17 años de existencia, se convirtió en su gran enemigo. Fue al elaborar la añada de 1999, una añada considerada formidable en Borgoña, cuando comenzaron sus problemas depresivos, en sus propias palabras: “La materia prima de la cosecha 1999 es de una calidad increíble, desconocida en Borgoña para los viticultores de mi generación, pero yo cometí demasiados errores, vendimié muy tarde, no tenía muy bien mi cabeza en esos momentos. Desde luego no es la de 1999 una añada de la que yo me sienta orgulloso”. En el año 2000 tuvo su primera crisis por depresión.

Aunque no quedan claras las causas de su suicidio fue posiblemente otra gran añada está del 2005 la que termino de obsesionarle hasta el punto de subir a una de sus viñas y acabar con su vida de un disparo. Once meses después de su muerte el Gran Jurado Europeo se reunió para catar vinos de Borgoña y Barolo de la añada 1999 y el ganador fue su Clos de Vougeot. Un vino de lo que él consideraba su gran fracaso, la añada que se le había escapado, a la que no había sabido sacar todo lo que tenía dentro, era considerado el mejor.

Denis era un obsesivo del trabajo en viña. Como él mismo decía sus viñedos estaban trabajados como si fueran un jardín dedicándolos todo su tiempo y sus esfuerzos. A partir del mes de mayo estaba en la viña los 7 días de la semana, sin conocer fiestas o domingos y durante los meses de verano contrataba hasta 14 personas para tan sólo 11 hectáreas. Además su dedicación era prácticamente la misma tanto si el vino iba destinado a elaborar un 'village' como si se encontraba en una parcela 'Grand Cru'.

A Denis se le incluye dentro de la corriente de los elaboradores modernos ya que despalilla el fruto en su totalidad y emplea barricas nuevas procedentes siempre de la afamada tonelería borgoñona François Freres. Si bien inicialmente sus vinos pueden marcar un poco esa madera su gran concenración de fruta les hace asimilarla con másrapidez de lo habitual en la zona dando paso a vinos profundos y, sobre todo, con una gran diferenciación entre parcelas, algo que es indispensale en una región como la Cote d'Or.

Este Fixin 2005 se encuentra en un momento muy bueno con una expresión frutal muy nítida y un buen aporte de la madera, pero sobre todo con un fondo de terruño, pedregosoque recuerda totalmente los viñedos del pueblo, con esa piedras que reflectan el calor del verano y hacen que la uva madure én mayor medida que en otros viñedos de la región. Arnaud, hijo de Denis, tiene un gran reto por delante pero los cimientos están bien asentados para que consiga superar o al menos alcanzar los objetivos de su padre.

Hasta la semana que viene!